Francês aposentado, Yves Baulac é o comandante do monocasco de alumínio naval, de doze metros de comprimento, em que seguimos rumo norte. Batizada de "Orionde" — em alusão à montanha que costuma frequentar perto de sua casa, nos Alpes — a confortável embarcação tinha três pessoas a bordo.

Nos conhecemos na Polinésia sa, em 2017. Philippe Cottereau, o terceiro tripulante, é amigo de longa data do capitão. Além da nacionalidade, eles têm em comum outro barco a vela, e várias travessias pelo mundo.

Junto da esposa, Christine — que desta vez ficou em casa — Yves navegou por locais particulares: Antártica, Geórgia do Sul, costa da África, Groelândia, além de vários destinos no Pacífico Sul.

Quando soube que ele planejava velejar no extremo norte europeu, manifestei meu desejo de participar. Felizmente, deu certo.

Na segunda metade de junho, partimos de Alesund, rumo às ilhas de Lofoten, percorrendo pouco mais de quinhentas milhas náuticas — que correspondem a cerca de mil quilômetros de distância.

Muito diferente das expedições dos navegadores vikings — que fizeram história por ali entre os séculos 8 a 11 — nosso objetivo por águas nórdicas não tinha motivação exploratória. A meta era percorrer trilhas e destinos selvagens, de preferência longe das cidades, por simples diversão.

Trabalhoso foi escolher entre tantas opções, tendo em vista que o litoral do país estende-se por mais de 25 mil quilômetros. Na tentativa de desfrutar ao máximo, acordávamos cedo, parando em um local a cada dia.

O clima era de eio. Além de ajudar na navegação, minha tarefa era verificar se o porão estava seco; checar o nível de água potável a bordo — quando necessário, avisar ao capitão para que o dessalinizador fosse acionado — e desfrutar das refeições, normalmente preparadas pelo próprio. Quando desembarcávamos, "eternizar" os cenários em fotografias — a maioria das que ilustram esta reportagem.

Também cuidava do diário de bordo, que escrevia na companhia de um copo de vinho tinto. Taças ficaram em casa, para evitar acidentes. Oportunidade dos sonhos? Exatamente!

A travessia iniciou com frio (beirando 12°C) e chuva. Aos poucos, fomos presenteados com dias ensolarados — ideal para trajetos montanha acima.

Sempre me surpreendo com a energia infinita de Yves. Não parece que tem quase sete décadas de vida. Na primeira trilha, situada na ilha de Lovund, andamos por mais de três horas em terreno íngreme, escorregadio, em uma ascensão de pouco mais de 600 metros. No topo, o cenário panorâmico e o vento foram memoráveis recompensas.

Outras duas caminhadas também marcaram o período, nas ilhas de Rodoya e Torghatten. Esta última, através de uma enorme rocha com um buraco ao centro, que permite a agem dos visitantes. Na entrada, o aviso do risco de acidentes por causa de pedras soltas não causou impedimento; tudo correu bem.

As escadas feitas de enormes pedras ao longo de alguns percursos impressionam. Não parava de imaginar o complexo trabalho dos sherpas do Nepal — contratados pelo Governo norueguês — em posicioná-las naqueles locais. Sem dúvida, ajudou-me a perceber que a missão de subi-las era fácil, comparada ao que eles devem ter enfrentado, em meados de 2019.

Lofoten (leia-se Lufuten), está na região setentrional norueguesa. Era nosso destino mais aguardado. Mesmo que acima do Círculo Ártico, as ilhas têm clima mais ameno do que outros locais situados nas mesmas latitudes (67° e 68 ° Norte) — a exemplo, o norte da Rússia, Canadá e Alasca. Isso ocorre devido a um sistema de circulação oceânica que conecta todo o globo e leva calor em direção ao Atlântico Norte.

A partir de Bodo, ainda na costa, a travessia até Lofoten foi perfeita: pouco mais de nove horas com vento favorável e céu limpo. O desejo era chegar para o espetáculo do sol da meia-noite. A brisa quase inexistente deixou o mar uma piscina.

Para nosso deleite, a aproximação foi exatamente quando a estrela maior brincava de se esconder atrás das montanhas. Aos poucos, voltava ao horizonte, e permitia que o fotografássemos. Emocionante!

Atracamos no vilarejo de Reine. Complicado foi conter a adrenalina e dormir. Eram quase duas horas da manhã, e parecia meio-dia. Apenas me lembrava do comentário do brasileiro que vive no Ártico há onze anos, Francisco Mattos: "Chegar de veleiro deve ser um sonho". Foi mesmo!

Ao desembarcar em Svolvaer — principal cidade em Lofoten — permaneci uma semana para deslocamentos em bicicleta. Sabia da característica plana da região, mesmo que rodeada por montanhas e fiordes.

Há uma estrada principal (E10), sentido Norte-Sul, além de vias secundárias menos movimentadas, excelentes alternativas. Pontes e túneis garantem a conexão entre as cinco ilhas principais. As condições meteorológicas mudam rápido. Por isso, vale aproveitar quando a chuva cessar, e partir.

Fiz dois roteiros, de pouco mais de oitenta quilômetros cada. O primeiro, de Svolvaer até Grunnfor — onde há um abrigo de ciclistas. Posteriormente, da vila de Å, no extremo sul, até Flakstad, linda praia de areia branca. As magrelas, aluguei em cada lugar onde me hospedei.

Nos cenográficos percursos, vi diversas casas sobre palafitas de madeira. Quando o vento aumentou, espalhava também o "perfume" das cabeças de bacalhau, que secavam para serem exportados à Nigéria. A parte mais nobre, tratada no inverno, já tinha ido para a Itália.

Destemidas, e nada discretas gaivotas — que se aproximam ao menor sinal de alimento — foram companhia nos meus trajetos em duas rodas pelas paisagens de filmes, inspiradoras.